Kellerabdichtung Bochum

Eine Pauschale gibt es nicht, weil der Aufwand mit der Ursache und der Lage schwankt. Eine Lochreihe für eine Horizontalsperre an einer Wand liegt in einer anderen Größenordnung als ein kompletter Ringgraben mit Außenabdichtung und Drainage am freistehenden Siedlungshaus oder eine Innenlösung im eng bebauten Zentrum. Hinein spielen das gewählte Verfahren, wie gut die Wände erreichbar sind, der Zustand des Mauerwerks und die Tiefe der Durchfeuchtung. Nach der Besichtigung nennt Ihnen der Betrieb einen festen Preis vorab. Eine belastbare Zahl ohne vorherigen Blick in den Keller wäre bei einer Abdichtung unseriös.

Keiner der beiden Wege ist grundsätzlich besser, es kommt auf die Lage an. Von außen packt man die Ursache direkt, weil das Wasser gar nicht erst an die Wand gelangt; nötig ist dafür aber genügend Raum zum Aufgraben. Den bieten die begrünten Zechen- und Nachkriegssiedlungen häufig, das dicht bebaute Zentrum mit Nachbarwand und Gehweg dagegen selten. Dort dichtet der Betrieb von innen mit Dichtschlämme und WTA-Sanierputz ab und setzt bei kapillarer Feuchte zusätzlich eine waagerechte Sperre. Was trägt, zeigt sich nach dem Blick auf Baugrund, Wasserursache und Umgebung vor Ort.

In den alten Ziegel- und Bruchsteinsockeln der Zechensiedlungen zieht Nässe gern kapillar nach oben. Dagegen setzt der Fachbetrieb eine nachträgliche Horizontalsperre: eine schräge Lochreihe, in die ein wasserabweisendes Mittel eingepresst wird, das im Stein eine sperrende Zone aufbaut und den Aufstieg abschneidet. Obenauf kommt meist ein WTA-Sanierputz, der die mitgewanderten Salze aufnimmt. Reicht die Sperre allein nicht, weil die Feuchte schon hoch steht, ergänzt der Betrieb eine Innenabdichtung. Wie weit die Nässe reicht, misst er vor dem ersten Bohrloch.

Erst, wenn die Wände messbar trocken und dauerhaft vor Feuchte geschützt sind. In ungedämmten Altkellern fallen schon kleine Restfeuchte und etwas Kondensat ins Gewicht, die man im bloßen Abstellkeller nie bemerkt hätte. Wer auf eine noch klamme Wand Dämmung oder Verkleidung setzt, legt sich einen verdeckten Schimmelschaden an. Der sinnvolle Ablauf: erst die Ursache klären, dann abdichten, dann die Bausubstanz trocknen, zuletzt Dämmung und Oberfläche. Die festgehaltenen Feuchtewerte zeigen, dass der Ausbau auf trockenem Grund steht.

Zuerst klärt der vermittelte Betrieb die Ursache und misst, ob Stauwasser über dem Löss, kapillar aufsteigende Nässe, Sickerwasser oder Kondensat die Wand feucht hält. Darauf baut die Wahl des Verfahrens auf, und Sie erhalten den festen Preis vorab. An freistehenden Siedlungshäusern geht oft der Weg über außen, im dichten Zentrum bleibt meist nur die Innenabdichtung. Ist abgedichtet, folgt das Trocknen, bis die jahrelang durchnässte Wand wirklich trocken ist. Geschlossen wird erst danach, damit keine Nässe eingeschlossen zurückbleibt.

Das richtet sich nach dem Auslöser. Bei Oberflächenwasser aus Starkregen oder eintretendem Grundwasser springt nur eine Wohngebäudeversicherung mit Elementardeckung ein, die eigens vereinbart sein muss und in alten Policen oft fehlt. Macht ein geplatztes Wasser- oder Heizungsrohr den Keller nass, greift der Leitungswasserschutz von Gebäude- und Hausratversicherung. Nässe aus einer fehlenden Abdichtung gilt als Instandhaltung und bleibt Sache des Eigentümers. Mögliche Bergbaufolgen klären die dafür zuständigen Stellen. Dokumentieren Sie alles mit Fotos und Messwerten und sprechen Sie das Vorgehen vorab mit Ihrem Versicherer ab; was erstattet wird, sagt Ihnen verbindlich nur dieser.