Bodenleger Waltrop

Eine feste Summe je Fläche lässt sich im Vorhinein nicht seriös angeben, dafür spielen zu viele Dinge zusammen. Den größten Ausschlag gibt der Belag selbst: einfaches Laminat liegt in einer ganz anderen Preislage als eine geölte Eichendiele oder ein Massivparkett im Fischgrät. Dann der Untergrund, der in den älteren Waltroper Häusern kräftig mitredet: ist der Estrich eben, trocken und fest, läuft die Verlegung flott; muss erst gespachtelt, grundiert oder ein Altbelag ausgebaut und weggeschafft werden, wächst der Aufwand. Auch das Verlegemuster zählt, weil Fischgrät oder eine vollflächige Verklebung mehr Zeit kostet als eine geklickte Schwimmdiele, und jede zusätzliche Ecke, Tür oder Schwelle macht den Raum aufwendiger als eine glatte Fläche. Deshalb verschafft sich ein seriöser Betrieb erst vor Ort ein Bild, prüft den Untergrund und legt danach ein Angebot vor, in dem Material und Lohn getrennt ausgewiesen sind. So bleibt klar, wofür Sie bezahlen.

In aller Regel lohnt es sich. Echtes Parkett und massive Dielen halten viel aus und lassen sich im Laufe der Jahre mehrmals erneuern, und unter jüngeren Belägen der Kolonie- und Bauerschaftshäuser verbirgt sich oft noch ein wertvolles Stabparkett. Entscheidend für den Abschliff ist, wie viel Nutzschicht übrig ist: bei Massivparkett und dicken Dielen reicht es für mehrere Male, bei Mehrschichtparkett je nach Aufbau für ein- bis zweimal, bei sehr dünnen Decklagen gar nicht. Das klärt der Betrieb, bevor die Maschine läuft. Beim Schleifen nehmen die Walzen über mehrere Durchgänge mit immer feinerer Körnung die alte Haut und die oberste Holzlage ab, bis das Holz offen daliegt; anschließend füllt man die Fugen und bringt frisches Öl oder einen Lack auf. Oft wirkt der aufgearbeitete Boden am Ende edler als Neuware, denn die über Jahrzehnte gewachsene Patina lässt sich nicht im Laden kaufen. Erst wenn kaum noch Nutzschicht da oder das Holz morsch ist, ist ein neuer Belag die bessere Lösung.

Weil zu viel Restwasser im Estrich einen dicht verlegten Boden von unten zerstört. Ein frisch eingebrachter Zementestrich braucht etliche Wochen, ehe er belegreif ist. Legt man zu früh los, drückt die Feuchte nach oben, das Holz verzieht sich zur Schüssel, verklebte Nähte geben nach, unter abdichtenden Belägen steht die Nässe, und am Ende droht Schimmel. Gerade in Waltrop zählt das doppelt, weil etliche Keller- und Souterrainräume am Kanal und in der Lippe-Aue von Natur aus feuchter sind. Darum ermittelt der Betrieb den Feuchtegehalt, meist über die CM-Messung: Eine abgewogene, zerstoßene Probe reagiert in einem Stahlgefäß mit Calciumcarbid, und aus dem Gasdruck liest man die Feuchte ab. Die zulässige Grenze unterscheidet sich je nach Estrich, ein Zementestrich verkraftet mehr Restfeuchte als ein Estrich auf Calciumsulfat-Basis, und über einer Fußbodenheizung wird die Vorgabe strenger. Die Messung ist deshalb keine Formsache, sondern die Voraussetzung dafür, dass der Boden auf Jahre hält.

In den Siedlungen aus der Bergbauzeit türmen sich die Wohnungen über alten Holzbalkendecken, und der Trittschall begleitet die Bewohner täglich. Jeder Schritt überträgt sich durch die Decke nach unten, ein harter Belag treibt das auf die Spitze. Nicht die Oberfläche obenauf gibt daher den Ausschlag, sondern der Unterbau. Eine schwimmende Verlegung auf solider Trittschalldämmung bremst den Lärm, genauso ein vollflächig verklebtes Mehrschichtparkett, das den Schall aufnimmt, statt ihn weiterzureichen. Beim Belag selbst fühlen sich warme, leise Materialien angenehm an, etwa Kork, ein Vinyl-Designboden oder Parkett auf einer Dämmlage. Nicht vergessen werden darf die umlaufende Randfuge, damit der Boden an keiner Stelle starr gegen die Wand drückt und darüber Schall in die Bauteile leitet. Den Unterbau passt der Fachbetrieb an Ihre Decke an. Wer zur Miete wohnt, wirft vorher am besten einen Blick in die Hausordnung, welcher Trittschallschutz dort gefordert ist.

Hier gibt es kein richtig oder falsch, nur die Frage, wie Sie mit dem Boden umgehen möchten. Ein Lack umschließt das Holz mit einem dünnen, dichten Film, hält verschüttete Flüssigkeit zuverlässig ab und ist im Alltag leicht feucht zu wischen; zerkratzt oder mattiert er mit den Jahren, lässt sich eine Stelle kaum verdeckt flicken, dann heißt es meist komplett neu schleifen und lackieren. Ein Öl zieht dagegen in die oberste Holzschicht ein und hält die Poren offen; der Boden wirkt natürlicher und matter, fühlt sich wärmer an und lässt sich an einzelnen Stellen nacharbeiten, ohne dass der ganze Raum leidet, verlangt im Gegenzug häufigere Pflege und verträgt stehende Nässe schlechter. In viel genutzten, pflegeleichten Räumen hat der Lack die Nase vorn; wer die warme, matte Holzwirkung schätzt und ab und zu nachölt, ist mit Öl gut beraten, das zu den behaglichen Böden der Waltroper Wohnhäuser passt. Der Fachbetrieb wägt beides mit Ihnen ab und richtet die Oberfläche entsprechend her.

Die Vorsicht hat ihren Grund. Wo in den fünfziger und sechziger Jahren ausgebaut oder umgebaut wurde, können sich unter PVC, Linoleum oder Teppich noch betagte Klebemassen oder Floor-Flex-Platten verbergen, die Asbest oder andere Schadstoffe enthalten können. Solche Beläge aufzubrechen, herauszureißen oder anzuschleifen ist strikt zu lassen, weil dabei feine, gesundheitsschädliche Fasern frei werden. Besser so: den Verdacht nicht beiseiteschieben, sondern vor dem Ausbau eine zugelassene Fachfirma die Probenahme und, wenn sich der Verdacht bestätigt, den fachgerechten Ausbau mitsamt Entsorgung erledigen lassen. Steht der Untergrund danach sauber und frei da, beginnt die Planung des neuen Bodens. Ein erfahrener Bodenleger deutet die Zeichen richtig, lässt solche Altschichten unberührt und schickt Sie an die passende Adresse, ehe er ein Gesundheitsrisiko eingeht. Aus einem alten Boden wird so kein Fall für den Arzt.