Bodenleger Burscheid

Einen Pauschalpreis je Fläche gibt es dafür nicht, dazu spielen zu viele Größen mit. Am schwersten wiegt der Belag selbst: schlichtes Laminat liegt auf einem völlig anderen Niveau als eine geölte Eichendiele oder ein Massivparkett im Fischgrät. Dann kommt der Zustand des Untergrunds, der in den Burscheider Fachwerk- und Altbauten besonders ins Gewicht fällt. Ist der Estrich glatt, trocken und tragfähig, geht das Verlegen zügig; sitzt der Boden dagegen auf einer welligen alten Holzbalkendecke, die man erst ausgleichen muss, oder ist ein Altbelag abzutragen und zu entsorgen, steigt der Aufwand spürbar. Auch die Art der Verlegung redet mit, denn Fischgrät oder ganzflächiges Kleben verschlingt mehr Zeit als eine geklickte Schwimmdiele. Und je mehr Ecken, Türen und Anschlüsse ein Raum hat, desto aufwendiger wird er gegenüber einer glatten Fläche. Deshalb nimmt ein verlässlicher Betrieb erst vor Ort Maß, begutachtet den Grund und übergibt anschließend ein Angebot, in dem Material und Arbeitslohn getrennt stehen.

In den meisten Fällen lohnt es sich, denn ein echter Holzboden ist widerstandsfähig und lässt sich im Lauf der Jahre mehrfach erneuern, und unter späteren Belägen schlummert in den bergischen Fachwerkhäusern oft noch ein gesunder Bretterboden aus breiten Dielen. Ob das Abziehen klappt, hängt an der Dicke der nutzbaren Holzlage: starke Massivdielen und Massivparkett vertragen mehrere Durchgänge, Mehrschichtware je nach Deckschicht einen bis zwei, sehr dünne Auflagen keinen. Das prüft der Betrieb, ehe er loslegt. Eine Schleifmaschine nimmt dann in mehreren Zügen von grob nach fein die alte Oberfläche und die oberste Holzschicht ab, bis das Holz wieder frisch daliegt; Ritzen und Löcher werden verkittet, zum Schluss neu geölt oder lackiert. Häufig sieht so ein alter Boden danach besser aus als mancher neue, denn gewachsenes Holz hat eine Tiefe, die man nicht kaufen kann. Nur wenn die Nutzlage zu dünn oder das Holz morsch ist, bleibt der Austausch gegen einen neuen Belag.

Weil ein zu nasser Estrich jeden dicht aufliegenden Boden von unten ruiniert. Frischer Zementestrich braucht viele Wochen, bis er weit genug durchgetrocknet ist und belegt werden darf, die sogenannte Belegreife. Geschieht das zu früh, wandert die Restfeuchte nach oben in den Belag: Parkett wölbt und schüsselt sich, Klebungen lassen nach, unter dichten Belägen staut sich Nässe, und im Extremfall siedelt sich Schimmel an. Um dem vorzubeugen, ermittelt der Betrieb den Wassergehalt, meist mit der CM-Messung: Eine Estrichprobe reagiert mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Gefäß, der aufgebaute Druck zeigt die Feuchte an. Die erlaubten Werte richten sich nach der Estrichart, ein Zementestrich darf feuchter belegt werden als ein Calciumsulfatestrich, und über einer Fußbodenheizung gelten engere Grenzen. Diese Messung ist also kein lästiger Umweg, sondern die Voraussetzung dafür, dass der Boden dauerhaft Bestand hat. Ein gewissenhafter Betrieb notiert das Ergebnis, bevor er den Belag auflegt.

In den Souterrain- und Kellerräumen an den Hängen über den Bachtälern ist die Feuchte das bestimmende Thema, denn Nässe zieht leicht in den Untergrund und setzt empfindlichen Holzböden zu. Ein massives Parkett ist hier selten die erste Wahl, weil es auf Feuchte stark reagiert. Besser geeignet sind unempfindliche Beläge wie ein Vinyl-Designboden, der fußwarm und leise ist und Feuchte gut verträgt, oder ein robustes Linoleum, sofern der Aufbau stimmt. Entscheidend ist aber nicht allein der Belag, sondern der Untergrund darunter: Der Betrieb klärt zuerst, woher die Feuchte kommt, misst nach und sorgt für einen trockenen, geeigneten Aufbau, bevor überhaupt ein Belag ins Spiel kommt. Wird eine dauerhafte Nässequelle übersehen, hält kein Boden lange. In solchen Räumen lohnt sich darum die ehrliche Beurteilung vorab mehr als jede schnelle Lösung von der Rolle.

Das hängt weniger an gut oder schlecht als daran, wie Sie den Boden nutzen möchten. Lack bildet eine dünne, geschlossene Haut auf dem Holz. Sie wehrt verschüttete Flüssigkeit zuverlässig ab und lässt sich leicht feucht aufnehmen, doch ist sie nach Jahren erst zerkratzt oder stumpf, bekommt man eine einzelne Stelle kaum unauffällig hin, meist muss die ganze Fläche neu geschliffen und lackiert werden. Öl dagegen sickert in die oberste Holzlage und lässt sie offenporig; der Boden gibt sich natürlicher und matter, fühlt sich wärmer an und nimmt an einzelnen Stellen neues Öl an, ohne dass der ganze Raum dran muss. Dafür verlangt ein geölter Boden regelmäßigere Pflege und reagiert empfindlicher auf stehende Nässe. Wo viel los ist und es rasch gehen soll, ist Lack praktisch; wer die lebendige Maserung schätzt und zum gelegentlichen Nachpflegen bereit ist, greift zum Öl, das zu den alten bergischen Stuben besonders gut passt. Der Fachbetrieb wägt das mit Ihnen ab und richtet die Oberfläche entsprechend ein.

Die Vorsicht ist angebracht. In Gebäuden, die man in den fünfziger und sechziger Jahren ausgebaut oder modernisiert hat, lagern unter Teppich, Linoleum oder PVC mitunter alte Kleberschichten oder die bekannten Floor-Flex-Platten, bei denen der Verdacht auf Asbest oder andere Schadstoffe im Raum steht. Solche Beläge darf man unter keinen Umständen einfach herausreißen, zerbrechen oder abschleifen, denn dabei lösen sich feine Fasern, die der Gesundheit schaden. Richtig ist, den Verdacht ernst zu nehmen und vor dem Ausbau eine zugelassene Fachfirma mit der Probenahme und, sofern er sich erhärtet, mit der fachgerechten Beseitigung und Entsorgung zu beauftragen. Erst wenn der Grund sauber und frei ist, geht es an den Aufbau des neuen Bodens. Ein erfahrener Bodenleger erkennt solche Altbeläge, rührt sie nicht an und lotst Sie zur zuständigen Stelle, statt ein Risiko einzugehen. So wird aus einem alten Boden kein Fall fürs Gesundheitsamt.